PARIS VS NUEVA YORK: GUERRA ABIERTA EN LA MODA

Es una guerra muy “fashion” pero guerra al fin, larvada desde hace tiempo, pero que se ha desatado en las últimas Semanas de la Moda, liderada por Nueva York y París. Los diseñadores americanos, respaldados por algunas marcas británicas, pretenden acercar las fechas de la difusión y venta de las colecciones sin este lapsus de cerca de 6 meses que median entre la presentación de las prendas en las pasarelas y su llegada a las tiendas. Pero París y sus emblemáticas firmas defienden la tradición ante esta demanda de inmediatez. ¿Quién ganará la guerra? ¿Estamos ante el inicio de una nueva era en la industria de la moda?

Los diseñadores americanos ya han dado nombre a sus reivindicaciones. Le llaman “see now, buy now”. En su última Fashion Week han dejado oír su voz y han mostrado gestos significativos. Unos de los más comentados ha sido el de Tom Ford, que hasta septiembre no presentará su colección otoño-invierno, y Burberry, que reducirá sus 4 colecciones anuales a dos que no obedecerán al actual calendario. 

Siguiendo la evolución de sistemas y temporadas podemos arrancar de un nombre definitivo: Charles Frederick Worth, que ha pasado a la historia por iniciar los pases de modelos sobre maniquíes vivientes. Naturalmente sus colecciones procuraban adaptarse a las temporadas climáticas y marcaban el ritmo de la moda. A partir de las primeras décadas del siglo XX, la “Cámara Sindical de la Alta Costura Francesa” sistematizó los pases del “prêt-à-porter” organizándolos para unos meses antes de llegar las prendas a sus destinatarios, favoreciendo de este modo al proceso de producción y distribución. Así nacieron las Fashion Week. 

Un siglo más tarde se cuestiona este sistema y Nueva York abandera el “see now, buy now” con el altavoz de su Semana de la Moda que, según el informe de la Corporación del desarrollo Económico de nueva York, resulta la más productiva del mundo. Exponen las ventajas de la inmediatez ante al rápido ritmo de la vida actual con la influencia de las redes sociales, que choca con esta prolongada espera que se califica de anticuada. Alegan también que se evitaría que los gigantes del “prêt-à-porter” propagaran estilos y tendencias antes de que las colecciones originales llegaran al mercado. Según ellos esta demora es totalmente favorable a las copias. 

París, apoyado por Milán, se opone frontalmente al nuevo calendario y defiende el sistema tradicional con sus esperas incluidas. Los contendientes han quedado completamente marcados y tienen nombres de prestigio en cada uno de los bandos. El bloque de New York cuenta con Tom Ford, Diane von Furstemberg, Michael Kors, Burberry. Al lado de París encontramos a Chanel, Kenzo, Martiangela o Dior. 

Algunos han querido quitar hierro al asunto buscando soluciones intermedias. Karl Lagerfeld, por ejemplo, propone seguir con el sistema actual pero contando con una pequeña colección cápsula que se pudiera comprar rápidamente por internet sin esperar a los desfiles. Proenza Schouler pretende que 8 vestidos y 4 bolsos de su colección estén en su tienda de Nueva York inmediatamente después de los desfiles pero… sólo por 5 días y el resto por el sistema de la espera de 6 meses. 

Y España ¿que postura adopta? Aunque aquí la polémica no ha tomado cuerpo como tal tenemos el efecto más significativo en Zara que nos muestra su exitosa visión de la moda presentándola en sus temporadas correspondientes y renovando sus prendas casi semanalmente. En el terreno de los diseñadores también hay algunos síntomas. Durante la celebración de la última MOMAD tuve ocasión de charlar con Roberto Verino que había abandonado la pasarela y estaba en su stand atendiendo directamente al público. “Estamos viviendo un gran cambio en la moda –me dijo- y quiero acercarme cada vez más a los clientes”.