LA PASARELA ESPAÑOLA HA HABLADO
TENDENCIAS, Febrero 2020
Pertegaz

Juan Vidal
Madrid, protagonista en estas últimas semanas de las mayores exhibiciones de moda, ha vivido la 71 edición de su Mercedes Benz Fashion Week que muchos recuerdan todavía con el emblemático nombre con el que inició su andadura: Cibeles. Han sido 37 diseñadores quienes durante 5 jornadas han mostrado sus creaciones para la temporada otoño-invierno 2020-21 dentro de los recintos de Ifema y en otros lugares históricos de la capital. Además de las nuevas tendencias, la pasarela ha mostrado de refilón algunas inquietudes sociales del presente como el desfile homenaje a la mujer madura, las continuas referencias a la sostenibilidad, su apuesta por las nuevas tecnologías, su interés por el talento joven, la situación ambiental y el desarrollo de la artesanía… Como base primera de todas estas inquietudes los diseñadores españoles nos muestran sus innovaciones y tendencias.
PERTEGAZ: UN RETORNO ESPECTACULAR
El evento estrella dentro de la MBFW fue la colección que significaba la vuelta al mundo de la moda de un estilo y de un diseñador fallecido hace ahora seis años que triunfó en la época dorada de la Alta Costura española en España y más allá de nuestras fronteras. Manuel Pertegaz volvió de la mano del diseñador Jorge Vázquez. Un verdadero acierto porque Vázquez posee las dotes de buen hacer, elegancia y refinamiento capaces de acompañarle en esta empresa que le ilusiona aunque le produce el normal nerviosismo por su responsabilidad. “La mayor dificultad que me encontrado en estos meses -dice- es la preocupación de estar a la altura de las circunstancia. En mi despacho con la foto del modisto cerca de mi le preguntaba “Tú ¿qué harías?”. La colección presentada en el Palacio de Cibeles tuvo un aire de gran fiesta: un llenazo a tope, y como fondo la actuación de la orquesta “Boccherine Senfionetta”. El desfile nos presentó unas imágenes con elegantes volúmenes para las que Vázquez se había empapado en los archivos de la firma con siluetas estructuradas y detalles de gran efecto compatibles con sencillas chaquetas de doble botonadura y de un patronaje perfecto. Entre los tejidos dominaban los gazares, muselinas y tafetanes de seda y el colorido se movía entre el negro y los tonos vibrantes como el rojo, fucsia, turquesa y verde lima. Un desfile espectáculo que dio un nuevo empaque a la Semana de la Moda.
EL “LEGADO” DE ROBERTO VERINO

Pilar Dalbat

Agatha Ruiz de la Prada

Fernando Claro
LA PASARELA ESPAÑOLA HA HABLADO
El diseñador gallego con 40 años de moda a sus espaldas ha demostrado no solamente ser un fiel seguidor del “See now buy now” sino un firme defensor de la búsqueda de nuevos modos de promocionar las colecciones y de encontrarse con sus clientes. Nada de pasarelas, nada de filas interminables de modelos pasando distintas prendas. Esta vez Verino para mostrar su colección “Legado” ha conectado en directo con el público con un improvisado backstage donde el consumidor podía recibir en directo el asesoramiento del diseñador y sus estilistas y usar las nuevas tecnologías para reservar o comprar sus prendas. El lugar elegido para esta nueva experiencia fue el Salón Real del histórico edificio de la Panadería situado sobre los pórticos de la Plaza Mayor de Madrid. Bajo la sombra de los grandes tapices y sobre las mullidas alfombras se situaron 3 distintos ambientes de moda. Una muestra de las tendencias urbanas con blazers de colores claros sobre pantalones denim y formando conjunto con una prenda: las bermudas. Otro ambiente se refería a un sport elegante con el dominio de distintos tamaños de cuadros y en el centro del salón unos glamurosos trajes de noche en colores rojo, verde y azul. A juzgar por el número y entusiasmo de los asistentes el experimento va por muy buen camino.
PILAR DALBAT: 20 AÑOS NO ES NADA
La Casa de la Panadería se ha convertido en un lugar muy frecuentado por la moda. Ha sido elegido esta vez para mostrar la colección de la diseñadora granadina celebrando su 20 aniversario en el mundo del diseño. Su puesta en escena fue doble. Por la mañana, en La Panadería presentó una recopilación de sus modelos de estas dos décadas y por la tarde tuvo un acercamiento con el público en los maravillosos salones de la Embajada italiana. En esta segunda sesión, las clientas podían acercarse a los modelos, tocar los tejidos y buscar el asesoramiento de los estilistas presentes. Con el espectacular fondo de los salones de la Embajada vimos las prendas que mezclaban tejidos metalizados y unas pieles de una suavidad extraordinaria, paños de cachemir, bordados con apliques cosidos a mano de cuarzo y de cristal. Un color que sobresalía entre todos los demás: el naranja, que se presenta como el gran triunfador de un inmediato futuro. También el color morado ha vuelto por sus fueros perdidos. Todo dentro de un ambiente superrefinado y detallista que recordaba que la moda es la mejor aliada de la belleza y el buen hacer. ¡Felicidades, Pilar!

Teresa Helbig

The 2nd Skin Co

Hannibal Laguna

Ana Locking

Miguel Marinero

Angel Schlesser

Devota&Lomba

Ulises Mérida

Custo Barcelona
MIGUEL MARINERO: EL VALOR DE LA ARTESANIA
Su colección empezó con un entrañable homenaje a los empleados de su taller situándolos al pie de la pasarela con sus herramientas de trabajo, sus patrones, sus maniquíes… Marinero, que en tiempos anteriores se había dedicado exclusivamente a las pieles, ha recuperado ahora con sus diseños un espectro más amplio, las técnicas de artesanía apoyándose en la decoración sin abdicar del todo de su amor por las pieles. Los abrigos con detalles de piel se combinaban con trajes de lúrex, terciopelo y brillos de oro muy bien dosificados pero que completaban el aire de glamour que inundaba la colección. Junto con los estampados que destacaban la calidez de las tapicerías tradicionales, presentó tejidos ligeros con polvos de estrellas en los trajes de noche. El colorido oscilaba entre la elegancia del negro, en su versión terciopelo, con el amarillo mostaza y los tonos ocres y tostados. Al final salieron a saludar Miguel Marinero y su hijo Nicolás que colabora activamente en el trabajo y los diseños de su padre.
AGATHA RUIZ DE LA PRADA: GENIO Y FIGURA
Empezó la colección con un alarde de corazones, su símbolo más repetido, que esta vez atravesaban los límites de la ropa y se dibujaban incluso sobre las caras de las modelos. Se había hablado últimamente de la deriva comercial de esta singular diseñadora que ha demostrado sin embargo lo de “genio y figura” y piensa continuar potenciando sus símbolos, sus contrastes y sus sorpresas que convierten su colección en una de las más esperadas de la Fashion Week. Para la temporada otoño-invierno 2020-21 ha recurrido como siempre a su colorido vibrante y a la fuerza de sus bien estudiados contrastes. Dominaron algunos modelos estilo caftán y en general unas líneas amplias y desestructuradas. En el desfile se han dado por tanto cita sus dos facetas: la comercial con ropa cómoda y ponible, y por otra la conceptual y artística. Agatha puso sobre la pasarela a la televisiva Mila Ximenez como un homenaje a sus clientas incondicionales de la que Mila es su mejor abanderada.
TERESA HELBIG: INSPIRACION CHINA
Como siempre esta diseñadora presentó una colección supercuidada con una artesanía que resume muchas horas de trabajo en su taller de Barcelona pero que constituye sus verdaderas señas de identidad. Esta vez su inspiración ha viajado hasta China en el principio de los años 40 cuando los ingleses aterrizaron en este país después de la guerra del opio. El éxito que ha encontrado en España la llevó a penetrar su moda en Los Ángeles donde ha sido muy bien recibida por las “celebrities” que frecuentan su showroom. En su colección para otoño. Invierno 2020-21 Helbig nos ha presentado vestidos de tejidos ligeros atiborrados de volantes, trajes sembrados de deslumbrantes lentejuelas, estampados con dibujos animales, abrigos con relieves dorados que recordaban la porcelana china, chaquetas de terciopelo con bordados de oro y vestidos de tul con motivos orientales. Para dar una muestra de la complejidad y trabajo de sus prendas nos ha dado una referencia concreta: un vestido de tablas que lleva 3.500 espejos diminutos bordados a mano.
ANA LOCKING: LOS MOVIMIENTOS JUVENILES
Gran parte de los intereses creativos de esta diseñadora han ido dirigidos a los movimientos juveniles pero sus últimos éxitos se han concentrado en vestir a artistas, con lo que ella llama “una sofisticación de la cultura juvenil” y ha conseguido clientes que figuran entre las “celebrities”. Con la alfombra roja como objetivo, ha aumentado la complicada estructuración de sus diseños. En su última colección había algunas propuestas discretamente serenas –como un abrigo rosa y sastres pantalón en tonos verdes- pero en general se trataba de modelos impactantes con mezclas de estampados, vestidos negros con acabados de manchas aterciopeladas, lunares de plata sobre tejidos de pata de gallo y tules bordados con lentejuelas florales. Sofisticación en estado puro.
MARCOS LUENGO: MODA Y ARTE
Su vinculación con el arte y la relación con pintores de éxito ha sido la fórmula empleada por este diseñador para expresarse a través de sus prendas. Su última colección ha recibido la influencia del pintor abstracto Kike Garcinuño con una visión estética sobre el uso del color en las tendencias y tonos elegidos para la temporada otoño invierno 2020-21. Lo más destacado en la colección de Luengo son los vestidos, la mayoría largos con lazadas, corseletes, con unos cortes limpios y unas mangas amplísimas. El color naranja y el fucsia eran los tonos dominantes que junto con unos estampados supercoloristas, fruto de sus relaciones pictóricas, daban a la colección un aire de elegancia refinada y de un gusto exquisito. El modelo más impactante es el que cerraba el vistoso desfile: un traje blanco con cola, con mangas de una colosal dimensión y un sombrero creado –como los del resto de la colección- por Nana Colmar. Tenía todo el aire de un traje de novia pero eso sí, para novias de gustos muy originales.
ULISES MERIDA: UN CAOS MUY ORGANIZADO
Al terminar de ver la colección de Ulises Mérida lo lógico es preguntarse por qué el diseñador le ha dado el nombre de “Caos”, porque la sensación que transmite es de ”orden y concierto”. Todo está en perfecto orden desde sus abrigos de paño a los pantalones pitillos de raso. En la colección dominan los chaquetones, con un patrón muy repetitivo que proyecta el vuelo por detrás y transmite una sensación de amplitud y comodidad. El colorido se inclina por los tonos secos dorados, burdeos y morados y con la fuerza de un luminoso naranja que parece ser uno de los próximos favoritos aún en pleno invierno. Entre los tejidos están la rotundidad de los acolchados y la fluida textura de los creps satenes y del gazar y el moharé. Donde más ha puesto el acento el diseñador es en los complementos en el cuello: bufandas, cuellos de plumas, de punto o de piel, Seguro que sus clientas no pasarán frio el próximo invierno y estarán muy protegidos contra los resfriados.
DEVOTA & LOMBA: CONTRASTES Y LIBERTAD
Modesto Lomba ha buscado concienciar sobre los problemas del planeta y la fragilidad de la naturaleza y llamar la atención de las políticas lentas e ineficaces hasta ahora. Ha querido mostrar en prendas y tonos contrastados ese aire de libertad que necesitamos donde no se puede olvidar lo terrenal y lo espiritual, lo masculino y lo femenino, el verde y el morado juntos, por ejemplo. Pantalones muy fluidos, abrigos-capa, conjuntos dispares de falda y chaqueta, chalecos guateados y vestidos de cortes complicados, pero todo conjuntaba armoniosamente. Terciopelos de seda, organza, lana, todo contribuye a la libertad de conceptos. Verdes, morados, lilas, rojizos, grises y beige ha sido la principal paleta cromática. Las botas y zapatos de charol y tacón medio y las blusas suaves de pequeño estampado con lazadas daban un aire ingenuo y muy elegante a una colección que, sin duda, ha sido de las más mejores.
HANNIBAL LAGUNA: COLOR Y FANTASÍA
Inició su colección con una fashion film, dando un toque de modernidad a sus clásicos diseños hiperfemeninos para alfombra roja. Su colección parte de una imagen nebulosa que va tomando forma en delicados vestidos largos muy fluidos de silueta alargada, cuerpo ajustado y volumen en las mangas. Esta vez Laguna estuvo más comedido en cuanto al barroquismo de sus diseños que se van enriqueciendo hacia el final del desfile. Destacamos los drapeados en el cuerpo, las mangas voluminosas, las aberturas en las faldas y los tonos vibrantes con mezclas audaces como el morado y azul, el fucsia y verde, turquesa y el amarillo vivo. Muchas rayas en faldas cortadas al bies, estampados pintados a mano abstractos, con manchas de color, fajines y tops con rejillas bordadas en flores y cristales. Pocos pantalones y algunos vestidos en negro de tul, organza, muselina y lamé.
ROBERTO TORRETTA: PROPUESTA CÁLIDA Y APACIBLE
Junto a su hija María, el diseñador ha presentado una colección cálida y muy otoñal, en tonos oscuros y tostados, azul hielo y malva con guiños a los años 60 y 70. Mezcla de textil y piel en muchos looks de corte muy comerciales pero sofisticados en detalles como los hombros muy armados, las cremalleras laterales en las faldas, capelinas-volantes y superposiciones de vestido y pantalón. Las prendas icónicas de su imaginarium vuelven en las gabardinas, chaquetas de muy buena sastrería en raya diplomática y abrigos de cuadros de paño. La noche la vive con vestidos de piel y tejidos vaporosos bordados en plata y negro. El calzado y los bolsos también los firmaba Torretta.
CUSTO BARCELONA: MANDAN LOS PLUMIFEROS
Desde que creara las camisetas llenas de color allá por los años 80 inspiradas en el mundo californiano que le marcó, Custo Dalmau presenta unas colecciones alocadas e imaginativas en los estampados y colorido dirigidas al mundo juvenil y surfero. Muchas cazadoras, chaquetones y plumíferos guateados llenos de color y brillos metalizados en tonos rojo, negro y marrones con toques de amarillo, azul claro y crudo, con tejidos tecnológicos. Vestidos con superposiciones, estampados de máscaras y tejidos transparentes, aplicaciones de lentejuelas y plumas. También presentó algunas propuestas para hombre con abrigos guateados, sudaderas y pantalones tipo chándal.
FERNANDO CLARO: BARROQUISMO DE ALTOS VUELOS
El diseñador sevillano y su hija Beatriz presentan colección por primera vez en esta pasarela aunque su trayectoria profesional data de más de 35 años. Su colección casi alta costura la ha llamado Más Amor para contrarrestar el odio en el mundo. Por ello presenta con mucho mimo piezas cuyo tejido de seda en sus diversas vertientes ha sido trenzado especialmente en sus talleres. Conjuntos, chaquetas y vestidos largos y cortos pensados para eventos con hombreras voluminosas trabajados de forma artesanal con perlas, plumas, cordones y mucho brillo. Faldas de volantes y capas con abullonados en satén negro y aplicaciones de organza plisada y rizada formando grandes flores. Monos de brillante pedrería y capas abullonadas de tafeta así como faldas lápiz hasta los tobillos con grandes volúmenes de vestidos superpuestos muy orientadas al mundo del espectáculo. Los tonos son el negro, rosa, mostaza, gris, marfil, dorado y plata.
THE 2ND SKIN CO: FEMENINO Y MUY SINGULAR
A mi modo de ver se merecían el Premio L’Oreal a la mejor colección de esta edición, una colección exquisita y muy cuidada por sus tejidos, sus bordados artesanales y sus líneas y prendas sofisticadas y de audaces mezclas. Abrigos y conjuntos de falda y blusa en seda y lana para el día así como propuestas muy coctel con pantalones de lamé bajo faldas abiertas de cuadros y tops drapeados de seda y faldas de lentejuelas acompañadas de chaquetillas de lana en cuadros y lazadas de falla marrón. Jerséis de mohair con bermudas de cuadros a la rodilla y guantes al codo bordados en lentejuelas plateadas. Volúmenes en abrigos, como uno verde musgo muy estilo Balenciaga. Los tonos se iban encendiendo hasta terminar en una noche cálida de sedas y tafetanes en delicado rosa claro, melocotón y vino. Una preciosa colección, serena y muy favorecedora, que se puede poner cualquier mujer a cualquier edad.
ANGEL SCHLESSER: URBANA Y COMERCIAL
Daniel Rabaneda, director creativo de la marca, ha sabido seguir las directrices una vez más con una colección muy bien conjuntada, comercial y muy urbana con bastantes prendas atemporales, para hombre y para mujer. La lana de los abrigos y los sastres pantalón con pinzas están bien acompañadas con organzas y sedas de blusas y chales. Los tonos siguen la pauta de la marca: grises, crudos, calderos, beiges, negro, morados –uno de los tonos junto con el naranja más repetidos en las colecciones- y marrones. Monos blanco y negro con cuerpo en damero. Abrigos unisex de corte recto, lisos o con cuadros príncipe de Gales. Para la noche, algunos brillos metalizados pero no en exceso.
JUAN VIDAL: OSOS FETICHISTAS
Partiendo de la ingenuidad de un oso de peluche, el diseñador presenta una colección chic y ambigua en intenciones con la que ha ganado el Premio L’Oreal a la mejor colección de la temporada. Prendas envolventes de satén, con lazadas por todas partes y escotes polichinela, en tonos rojos, rosas, negros y marrones. Vestidos de satén de seda sueltos con estampados de osos y lazos. Chaquetones acolchados y trajes pantalón en lana y monos de cuero en marrón y rojo. Lo mejor, unos espléndidos y maravillosos abrigos de paño con grandes botones en forma de borlas: los sacó en tonos rosa, marfil, burdeos, rojo y negro sobre vestidos de satén. Botas de tacón, caperuzas con orejitas de oso y bisutería en forma de lazos de cristal como complementos de la colección.
DUARTE: PROTOTIPOS AFIANZADOS
Partiendo de la idea del prototipo que todo diseño tiene, Kiko Font, director creativo de Duarte, ha realizado una colección hombre-mujer bien acabada basada en el diseño de los coches italianos de los años 50. Las combinaciones de color han sido un acierto con esos azules eléctricos mezclados con los camel o marrones en prendas curvilíneas. Pantalones anchos abiertos en la base, levitas, chaquetas blazers y superposiciones de casacas de punto, en una colección muy unisex. Zapatillas de running y bonitos bolsos de piel en rojo, azul o negro conformaban los principales accesorios.